А вот мой лампач-малыш, исправно работает уже год. Собран и проверен специально для поклонников (любителей, и не только) пентода 6Ж1П, почему так - да просто, эта лампа настолько не дефицитная, что полазив по сусеках, наскреб два десятка. В триодном включении 6Ж1П эквивалентна триоду 6С1П.
Вот какие параметры у меня получились для однотактного каскада. Измерения 6Ж1П в тестовом триодном включении:
- Ua=85V Ua=126V
- Uk=2V Uk=2,2V
- U=250V U=250V
- Ra=47kOhm Ra=12kOhm
- Rk=620 Ohm Rk=220 Ohm
- Ck=150mF Ck=150mF
- Uin=~1V Uin=~1V
- Uout=27V Uout=23V
- КHИ=0,7-1% КHИ=0,25-0,4%
- АЧХ 5 Гц-200кГц по уровню -3дБ
Для опытов используйте любой маломощный пентод, например, 6Ж1П (буква Ж в маркировке лампы означает пентод с укороченным нижним загибом анодно-сеточной характеристики) из пальчиковых ламп. Схема представляет собой простейший однокаскадный усилитель НЧ. Для питания усилителя используйте выпрямитель. Сверьте монтаж с принципиальной схемой, включите питание и подайте на вход усилителя низкочастотный сигнал от МП3 плеера, с выхода компьютера или с DVD-проигрывателя. Лампа усилит сигнал, а наушники преобразуют его в звуковые колебания.
Емкость этого конденсатора должна быть такой, чтобы не оказывать существенного сопротивления колебаниям низких частот усиливаемого сигнала. В ламповом усилителе для наушников этому требованию отвечают конденсаторы емкостью не менее 0,05 мкф.
На схеме одного из возможных вариантов маломощного усилителя для низкоомных наушников (4-16 Ом), используем небольшие выходные трансформаторы типа ТВЗ1-9. Тут выходной каскад показан в пентодном включении лампы. Для стерео потребуется два аналогичных канала.
А вот собственно схема УНЧ, который был использован для моего прибора. Только не забываем, включаем лампы триодами. Сам УНЧ нарисован только для одного канала, второй - такой-же.
Кстати лампа 6ж1п (аналог EF95), допускает и пониженное напряжение питания. На схеме ниже смотрите варианты сверхнизковольтных ламповых усилителей для наушников.
В плане корпуса и дизайна - что у кого получится, на фотографиях вы видите металлический корпус от блока питания антенного усилитель телефона Senao. В общем звучанием получившегося лампового усилителя для наушников доволен выше крыши!
В плане мощности поверьте, хватит с головой, амплитуда на выходе подскакивает до 1,5 вольт, при импедансе 32 ома.
Но не забывайте! Вся красота этого усилителя напрямую зависит от того, чем собираетесь слушать. Китайские бананы за 5 долларов тут будут неуместны. В общем аппарат сделан по всем правилам HI-END и несмотря на минимальные расходы не особо уступает брендам. Автор фото: -igRoman-
Вариант 1 (на 6Н6П)
Интерес к ламповым усилителям не пропадает и по сегодняшний день, поэтому в этой статье мы с вами рассмотрим пару принципиальных схем усилителей для наушников. В первом варианте схема реализована на двух лампах 6Н6П (по лампе на канал), она изображена на рисунке ниже.
В схеме применен трансформатор ТАН 17-127/220-50. На транзисторе VT1 собран узел задержки подачи анодного напряжения. В особых настройках схема не нуждается, собранная без ошибок в монтаже работает “как часы”.
Внешний вид готового усилителя на следующем снимке:
Вариант 2 (на 6Н3П и 6Н24П)
И еще одна принципиальная схема лампового усилителя для наушников. В ней использована одна лампа 6Н3П для входного каскада на оба канала, и по лампе 6Н24П на канал на выходе усилителя. Спаренный переменный резистор R1 — регулятор уровня входного сигнала (громкости).
Напряжение на накал входной лампы снимается с микросхемы DA1 (КР1158ЕН6), представляющей собой стабилизатор напряжения с фиксированным положительным выходным напряжением 6 вольт (ее цена на момент написания статьи составляет примерно 20-30 рублей). Микросхема стабилизатора рассчитана на рабочий ток 0,5 ампер (максимальный – 1,2 ампера), и хотя она уже содержит в себе внутреннюю защиту от перенапряжения и перегрева, ее все же стоит установить на небольшой радиатор (лишним не будет). Если у вас возникнут трудности с приобретением микросхемы стабилизатора, можно реализовать накал, как это сделано в первом варианте усилителя. В этом случае, скорее всего, придется увеличить номинал емкости С5.
Для питания схемы был использован трансформатор мощностью 15 ватт, первичная обмотка осталась без изменений (на 220 вольт), вторичные обмотки перемотаны (170 вольт на ток 50 мА, и 6,3 вольта на ток 1 ампер для накала ламп). Про количество намотанных витков мы писать не будем, потому, как вам придется пересчитать параметры именно под то трансформаторное железо, которое у вас окажется под руками. Для намотки второй обмотки использовали провод ПЭВ-2 диаметром 0,2мм, для накальной – диаметр 0,8мм.
По качеству звучания второй вариант превосходит первый (хотя и первый по звуку довольно не плох). Полоса пропускания второго варианта от 10 до 100.000 герц, и по чисто субъективной оценке, низа показались немного глубже, и верх четче.
Как видно на следующем изображении, монтаж навесной:
Аббревиатура «Hi-End» привлекает многих. Споры аудиофилов о том какой кабель лучше звучит: сделанный из меди выплавленной на заводах третьего рейха из чилийской меди или с риском для жизни украденный с секретного ракетного завода (Думаете почему взрывались на старте американские челноки и наши Протоны?). Таинственное мерцание радиоламп, непонятные непосвященным слова и термины, произносимые признанными гуру в этой области. Очень многие хотели бы приобщиться к этому таинству, войти в секту избранных, но большинство из низ отпугивают сложившиеся стереотипы и ценники. Простой ламповый усилитель начального уровня запросто может иметь 3 нуля в своей цене (и это в долларах), а серьезные аппараты красуются ценниками с четырьмя или даже пятью нулями. От многих я слышал мнение, что радиолампы сейчас нигде не достанешь, это раритет. Отсюда складывается первый миф - все что связано с ламповой техникой это очень дорого и простому студенту, менеджеру инженеру недоступно. Попробуем развенчать этот миф. Что касается цены и недоступности радиоламп. Достаточно зайти на сайт любого интернет магазина специализирующего на лампах и убедиться, что цены на лампы доступны для любого кошелька и в наличии всегда есть большой выбор. К тому же не обязательно лампы покупать. Большинству из тех, кто собрался спаять ламповую схему, достаточно навести ревизию на чердаке садового домика, или в своем гараже и там обязательно найдется старый телевизор или радиола. Если не найдется, попросите произвести такую ревизию своих знакомых или родственников. В паре старых телевизоров наберется деталей, для сборки очень неплохого усилителя начального уровня (того самого, который стоит с тремя нулями на ценнике).
Но хватит общих рассуждений, перейдем к делу. Для того чтобы оценить качество и особенность так называемого «лампового» звука не обязательно собирать мощный и сложный усилитель. Можно начать с усилителя для стерео наушников. Тем более, что большинство из тех, кто сидит за компьютером по ночам пользуется именно наушниками для прослушивания музыки или звукового сопровождения любимых игр.
Вот схема предлагаемая для повторения.
Рис1. Схема усилителя для стереонаушников.
В основе ее лежит так называемый SRPP каскад (Shunt Regulated Push Pull, По-русски название звучит так - каскад с динамической нагрузкой). Вот и мы уже начали произносить магические заклинания:). В качестве усилительной используется лампа двойной триод (в одном стеклянном баллоне размещены две независимые друг от друга радиолампы). Нижняя по схеме половинка занимается усилением сигнала, а верхняя - играет роль динамической нагрузки. Положительные особенности такого включения - это высокий коэффициент усиления и низкое выходное сопротивление каскада. Усилитель справляется как с низкоомными наушниками сопротивлением 32 Ом так и со студийными мониторами сопротивлением постоянному току в 250 и более Ом. Настройка схемы не представляет никаких проблем. После включения и прогрева ламп (примерно 5 минут) надо проконтролировать напряжение на аноде нижней лампы или катоде верхней. Оно должно быть равным половине напряжения питания (анод верхней лампы). Если это напряжение отличается от нормы более чем на 5-10% его подстраиваем подбирая резистор Rк в катоде нижней лампы. Рекомендуется, на период настройки, поставить туда цепочку из последовательно включенных постоянного резистора на 100 Ом и подстроечного на 330-470 Ом. После настройки усилителя замеряем тестером полученное сопротивление и ставим постоянный резистор как можно более близкого номинала.
Материалы и инструменты
Несколько слов о применяемых деталях.
Рис 2. Детали для сборки усилителя.
Для сборки понадобятся собственно пара радиоламп. Можно использовать лампы марки 6Н1П, 6Н2П, 6Н23П. Очень хорошие результаты получаются с лампой 6Н3П, но она имеет другую цоколевку, и если вы захотите собрать усилитель на ней - обратите внимание на расположение выводов. Можно воспользоваться более мощной лампой 6Н6П. При ее использовании необходимо обратить внимание на мощность трансформатора накала. Он должен обеспечивать напряжение 6 в при токе не менее 2А или 12 в при токе 1А. Все эти лампы, за исключением 6Н6П, всегда есть в любом старом ламповом телевизоре, так что с приобретением проблем не возникнет.
Все резисторы (кроме одного в цепи питания) рассчитаны на мощность 0.25 Вт (можно больше, но тогда они будут занимать гораздо больше места). Номиналы можно посмотреть на схеме. Электролитические конденсаторы в цепи питания используются на номинальное напряжение 350-400 в. В стабилизаторе питания усилителя я использовал конденсаторы 470 мкФ на напряжение 200 в, взятые из горелых компьютерных блоков питания. Конденсаторы соединены последовательно по две штуки, в параллель каждому из конденсаторов подключен резистор сопротивлением 470 кОм. Эти резисторы выравнивают падение напряжений на конденсаторах и служат для разрядки емкостей после отключения питания. В цепи катода нижней лампы можно использовать конденсатор емкостью от 1000 до 10000 мкФ на номинальное напряжение 6-16 вольт. Качество этого конденсатора непосредственно влияет на качество звука, поэтому маститые аудиофилы посоветовали бы воспользоваться в этой цепи конденсатором марки BlackGate. Но по причине его высокой цены (более 100$ за штуку) мы обойдемся чем-нибудь более дешевым и не менее качественным. Лучший подручный вариант - это взять конденсатор марки Rubycon с неисправной материнской платы. Такие конденсаторы устанавливают в цепи питания процессора. Параллельно всем электролитическим конденсаторам настоятельно рекомендуется включить небольшой (0.1 - 1.0 мкФ) неполярный пленочный конденсатор. Из отечественных могу порекомендовать конденсаторы марки К78. Добавка таких конденсаторов улучшит воспроизведение усилителем высоким частот.
В качестве регулятора громкости для начала подойдет практически любой сдвоенный переменный резистор сопротивлением 22-47 кОм. Главное перед установкой проверить его качество, чтобы при повороте рукоятки у него не нарушался контакт и он не шуршал и не трещал. Входные и выходные гнезда используются любые, какие вам понравятся. Главное, чтобы они были совместимы с имеющимися у вас кабелями и разъемами на наушниках.
Трансформаторы
Теперь перейдем к самому главному. К трансформаторам питания. Сложность изготовления трансформаторов для ламповой техники является еще одним препятствием, которое останавливает начинающих (и не только начинающих) радиолюбителей. Для питания радиоламп требуются высокое напряжение (как правило это 200-300вольт) в цепи анода и низкое, но с большими токами, напряжение на накал. В нашем случае лампы имеют напряжение накала 6.3 вольта. Анодное напряжение на них подается 300вольт.
Можно найти специализированный унифицированный трансформатор для питания ламповых схем марки ТАН (трансформатор анодно-накальный). Но они дороги и не всегда их можно найти. Можно воспользоваться трансформатором взятым от старой радиолы или телевизора. Такие трансформаторы подойдут по всем параметрам, кроме одного - размера. Я для своего усилителя трансформаторы сделал сам. Точнее переделал под свои нужды готовые трансформаторы от недорогих китайских БП, которые вставляются непосредственно в розетку.
Рис3. Трансформаторы подготовленные для переделки.
Ищем такие БП в ближайшем магазине, торгующем бытовой техникой. Нам потребуются блоки имеющие на выходе 12 вольт, рассчитанные на выходной ток не менее 1А. Таких трансформаторов потребуется 3 шт. Один из них будет питать накалы радиоламп. Нити накала обеих ламп соединены последовательно и подключены к источнику постоянного напряжения 12в (трансформатор Т2 на схеме). Два других трансформатора придется разобрать.
Сердечник трансформатора состоит из отдельных пластинок - пластинки типа «Ш» или «Е» кому как больше нравится, и перемычки типа «I». После сборки, чтобы трансформатор не гудел, его на заводе обычно пропитывают лаком, поэтому разобрать трансформатор иногда бывает не так просто как кажется. Сначала скальпелем или прочным канцелярским ножом отделяем и вытаскиваем «I» пластины.
Рис 4. Разборка трансформатора.
Затем плоскогубцами вытаскиваем из каркаса крайнюю «Ш» пластину. Из за того что сердечник был залит лаком, это может оказаться не таким простым делом, придется попотеть. Если же все попытки вытащить пластинку не увенчались успехом, то тогда сердечник надо прогреть до температуры 90-100 С*. Для этого можно воспользоваться электроплиткой или утюгом. Осторожно, не перегрейте, иначе начнет плавиться пластмасса из которой сделан каркас катушек и трансформатор придется выкинуть. Время от времени можно капать на сердечник капельку воды и как только она начнет закипать, нагрев прекращаем. Далее берутся толстые рукавицы, чтобы не обжечься и операция по разборке продолжается. При нагреве лак, которым залиты пластины, размягчиться и разборка не составит большого труда. В конце концов должно получиться примерно так.
Рис5. Разобранный трансформатор.
Как видим, обмотки трансформатора намотаны на двух абсолютно одинаковых катушках. На одной, тонким проводом, намотана первичная обмотка. На второй, более толстым - вторичная. Берем две высоковольтных первичных обмотки от двух разобранных трансформаторов, устанавливаем их в каркас и собираем трансформатор снова. Получится трансформатор с коэффициентом передачи 1:1 и напряжением 220в переменного тока на выходе. После выпрямления этого напряжения получится примерно 300 вольт постоянного тока, что нам и требуется. Включаем собранный трансформатор, на выход для проверки подключаем 15 Вт электрическую лампочку. Проверяем гудит или нет собранный трансформатор. При наличии гудения надо попробовать добавить в сердечник еще несколько пластин (запасные от второго разобранного). Если пластины уже не лезут (все забито плотно) то сердечник надо пропитать жидким лаком и хорошенько высушить. Гудение и вибрация пропадут. Вместо пропитки лаком можно гудящий трансформатор сварить в расплавленном парафине. В подходящей по размеру кастрюльке (консервной банке) растапливается парафин. После того как он расплавиться и станет жидким в него погружают трансформатор и выдерживают в расплавленном парафине 10-20 минут, чтобы пропитались все щели. После этого трансформатор вынимаем из расплава, кладем на кусок картона и даем остыть. Обработанные таким образом трансформаторы не шумят.
После того как все детали подобраны и проверены на исправность, можно приступать непосредственно к сборке усилителя.
Сборка
Конструктивно усилитель можно выполнить в любой подходящей по размеру коробочке в которой размещаются трансформаторы, конденсаторы и ламповые панельки. Очень хорошо подойдет корпус от неисправного компьютерного БП. Поскольку в усилителе для питания используется высокое напряжение особое внимание надо обратить на качество изоляции проводов и надежность крепления и пайки всех элементов схемы. Если раньше не приходилось иметь дело с высоким напряжением, не поленитесь найти и прочитать правила техники безопасности при эксплуатации и ремонте электроустановок под напряжением до 1000 вольт. Электричество халатного к себе отношения не прощает.
Когда-то давно я увидел фотографию моддинг проекта созданного моддером Arsgera под названием «Поэт».
В этом компьютерном корпусе выполненном в виде деревянной шкатулки с профилем А. С. Пушкина на верхней крышке в качестве декоративного элемента использовался старинный серебряный подсвечник. Идея мне тогда понравилась, но хотелось бы подсвечник использовать не просто как декоративный элемент. И вот когда я обдумывал как же внешне оформить будущий усилитель, я вспомнил об этой идеи.
Я предпринял поход по сувенирным и антикварным лавкам и в результате приобрел пару (пусть и не старинных, но красивых) подсвечников и небольшую деревянную шкатулку от винного набора. Вот так предположительно должно было получиться.
Рис 6. Первая примерка.
Я замерил внутренние размеры шкатулки и по ним сделал металлическое шасси, на котором разместил трансформаторы и электролитические конденсаторы. Там же разместилась колодка с клеммами, на которой будут распаяны все остальные детали. В качестве основания послужила стальная пластина выпиленная из бросовой боковины компьютерного корпуса.
Рис 7 Шасси усилителя.
В задней стенке коробочки необходимо было проделать отверстие, для установки разъема подключения питания, сетевого выключателя и разъемов для наушников и сигнального кабеля. Здесь меня ждала большая неприятность. Когда я сверлил коробку, сверло случайно перекосилось и коробка треснула. Красивый красный рояльный лак, которым была покрыта шкатулка в нескольких местах отвалился и внешний вид был испорчен, как я думал окончательно.
Рис8. Отверстие в задней стенке для разъемов.
Я снова прошелся по магазинам в поиске подобной шкатулки, но ничего похожего не нашел. Пришлось заклеить трещину, зашкурить, зашпаклевать места сколов и обклеить шкатулку самоклеящейся пленкой под «красное дерево». Потом снова лакировать и полировать. Вид у шкатулки стал более простецкий, но, как я думаю не сильно ухудшился, особенно если глядеть издалека. Вот так теперь выглядит шкатулка. Сверху на ней лежит планка с разъемами, отверстие под которые я так неудачно сделал.
Рис9. Планка с разъемами и обновленная шкатулка.
Долго не мог найти подходящую рукоятку для регулятора громкости. В конце концов покопался в шкатулке с бижутерией у жены и нашел симпатичную подвеску со стразами. Жена ее мне отдала, но с условием, что к ближайшему дню рождения получит в замен цепочку и подвеску из настоящего золота. Что ж, искусство и женщины требуют жертв, финансовых по крайней мере.
Рис10. Заготовка для регулятора громкости.
Я обточил до нужного размера обычную пластиковую ручку регулятора громкости и вклеил ее внутрь подвески. Получился такой вот гламурный регулятор.
Рис.11. Рукоятка регулятора громкости.
В магазине, торгующем мебельной фурнитурой приобрел четыре хромированных металлических дверные ручки. Они будут прикреплены снизу в качестве ножек для придания устойчивости всей конструкции.
Рис.12 Будущие ножки.
Вот так теперь выглядит шкатулка в сборе.
Рис13. Корпус усилителя готов.
Теперь пришло время заняться самими подсвечниками. Подсвечник состоит из нескольких полых деталей, которые удерживаются вместе резьбовой шпилькой М5. Разобрать его не представляет никакого труда. Сразу видно, что вещь не старинная, а современный, китайский новодел. Детали сделаны из алюминия, покрытого сверху тонким слоем серебра. А ведь стоили так, как будто они целиком отлиты из благородного металла.
Рис.14. разобранный подсвечник.
В верхней части подсвечника будет установлена ламповая панелька. Вниз от нее пойдет жгут из 8 проводов. Поэтому для проводов надо просверлить отверстие подходящего диаметра.
Рис 15. Подготовка к установке лампового патрона.
По ходу работы возник непростой вопрос, как же скрепить снова воедино все элементы подсвечника. Если использовать толстую резьбовую шпильку, то не останется места для проводов. Клей держится на полированных металлических поверхностях плохо. Паять части между собой - будет видно следы пайки и это пагубно отразиться на внешнем виде. Я решил сделать крепеж таким же какой он и был изначально, только использовать для этого тонкую из 1.5 мм стальной проволоки шпильку. Как она выглядит видно на фотографии.
Рис 16. Новая крепежная шпилька.
Через отверстие диаметром 6 мм которые я просверлил в верхней части подсвечника без труда удалось протащить и крепежную шпильку и сигнальные провода. В качестве проводов я использовал обрезки стандартной витой пары. Они удобны еще и тем, что каждый провод имеет свой цвет и это поможет избежать ошибок при монтаже усилителя.
Ламповые панельки перед установкой пришлось слегка доработать, чтобы они влезли в верхнюю часть подсвечника.
Рис 17. Доработка ламповых панелек.
Вот такой получился подсвечник в стиле Hi-End.
Рис 18. Готовый подсвечник.
Перед окончательной сборкой необходимо было проверить работоспособность, качество звучания, настроить режимы работы радиоламп. Вот как это все выглядело на тестовом столе.
Рис 19. Предварительная проверка и настройка.
Шасси с трансформаторами помещается внутрь шкатулки. В крышке шкатулки делается 3 отверстия (два для крепежа подсвечников и отверстие под регулятор громкости. Все провода припаиваются на место согласно схеме.
Рис 20. Этап окончательной сборки усилителя.
Уф! Готово! Можно налить себе чашку кофе, достать диск с любимыми записями и начинать слушать, что же собственно получилось в итоге и стоило ли оно всех трудов затраченных на изготовление.
Рис.21. Все готово к прослушиванию музыки.
Финал. Оценка работы
Для проверки качества звучания я воспользовался тремя типами наушников.
Beyerdynamic DT 231 сопротивлением 32 Ом, Koss PortaPro сопротивлением 64 Ом и студийными мониторными наушниками Beyerdynamic DT 770 Pro сопротивлением 250 Ом. В качестве источника звука выступала звуковая плата Creative Audigy ZS, которая воспроизводила нежатые (напрямую сграбленные с аудио компакт дисков) звуковые файлы. Что можно сказать. Все наушники через усилитель звучат лучше чем когда их подключал непосредственно на выход звуковой платы. Детальность и прозрачность звучания особенно на высоких порадовала мой слух. Низкоомные наушники DT231 на высоком уровне сигнала начинали выдавать искажения по низким частотам. Для таких наушников необходимо использовать более мощные лампы в усилителе или подключать их через согласующий трансформатор. Звучание же высокоомных студийных DT770 оставило вообще неизгладимые впечатления. В ближайшее время плюну на очередной апгрейд компьютера и вместо новой видеокарты куплю себе эти наушники.
Я нисколько не пожалел, о потраченных на сборку времени и средствах. Рекомендую всем попробовать сделать тоже самое. Не пожалеете. С уважением TANk.
Комментарии к статье:
И можно ли в данном случае обойтись двумя трансформаторами и от каждого запитать накал своей лампы?
Применить хочу лампу 6Н6П (много положительных отзывов)
| Добавил: rain09 |
| Дата: 2012-01-30 |
| Добавил: ser_13 | |||
|
|||
| Дата: 2010-09-25 |
Идея собрать качественный ламповый усилитель для наушников в голове витала давненько. Задумка неплохая, но останавливал один момент. С технической стороны собрать это изделие было несложно. Было пересмотрено много каких схем данного направления. Как оказалось, подобных схем нашлось в сети не больше десятка, пересмотрев и изучив подробно каждую, я пришел к неутешительному выводу: в лучшем случае две схемы из десяти, как мне показалось более менее были похоже на правду. Остальные были составлены неграмотно или в принципе не могли обеспечить достойное звучание в силу применяемых ламп. Было потрачено много времени на повторение найденных схем в целях проверки на качество и работоспособность. В конечном итоге мною была выбрана схема на лампе 6Н6П хорошо себя зарекомендовавшая по отзывам радиолюбителей, которые повторили данный девайс. Посмотреть схему можно .
Одна лампа 6Н6П у меня уже имелась и я наивно полагая купить еще одну, взялся было за дело, но как оказалось купить такую лампу не представляется возможным - их попросту нет. Тогда пересмотрев еще раз найденные схемы, решено было использовать 6Н3П, по рекомендации одного из авторов найденных схем им было написано, что с этой лампой получаются очень хорошие результаты. На том и решил.
Но прежде чем собирать данный усь, наткнулся еще на несколько схем с гибридным решением, лампа +транзистор. Посмотрел, повторил две из найденных. Буду говорить как есть: результат не впечатлил. Автор одной схемы предлагал использовать 6н23п в драйвере и в оконечном каскаде два IRF. Причем питать всю схему напряжением в 35 Вольт, ссылаясь на то, что эта лампа способно работать на сверхнизких напряжениях. Лампа то работает конечно, но как... проще говоря в паспорте этой лампы стоит совсем другая величина допустимого минимального напряжения анода. Она значительно выше. Не нужно наверное объяснять, что нормальной эмиссии при таком питании быть попросту не может и в следствии чего лампа находится постоянно в полузапертом состоянии и никакие ухищрения не помогут ее открыть как положено, что и подтвердил на собственном опыте. Думаю понятно, зачем были использованы транзисторы, чтобы согласовать усь с низкоомной нагрузкой. Своего рода избавление от выходных трансформаторов. Конечно же я думал об этом моменте. Лампа имеет высокоомный выход, а наушники из доступных в магазинах имеют максимум 52 Ома. Соответственно эту схему я забросил. Собрав еще одну гибридную уже на транзисторах КТ с двухтактным выходом, тоже остался не в восторге. Тут лампа питалась как надо, а вот выходной каскад работал в режиме В. Ну еще куда ни шло если бы стояли германиевые транзы. Кто слышал их звучание, тот поймет конечно же. Я мог взять часть той схемы и этой и объединить. Нормальное питание лампы плюс режим А на IRF. Но схема получилась бы довольно сложной. Ко всему прочему пару транзисторов я спалил моментально, а их цена 175 рублей за штуку.
Мною все же преследовалась цель собрать доступный для повторения качественный усь. И если на лампах, то на лампах без всяких транзисторов. Потратив еще неделю на эти эксперименты, раздосадованный отсутствием сколь-нибудь путного результата, забрав гнездо и лампу, оставшееся вышвырнул с балкона под стройку, чтобы не расстраиваться больше. И принялся собирать на 6Н3П.
Собрал за день. Послушал, результатом остался очень доволен. Звучит просто изумительно! Но, как и было сказано во всех статьях, выражаясь простыми словами такое решение с динамической нагрузкой не тянет низы совсем. Только на небольшой громкости. На максимуме полный завал и хрип. Оно и понятно почему так вышло Разница в сопротивлении лампы и нагрузки, вот дурь то какая! Но дурь останется дурью, если ее не трогать. Вот я решил, потрачу еще неделю, но добьюсь достойного звука.
Первое, что мне пришло в голову, как и положено в данных схемах использовать трансформатор. Теперь появилась еще одна дурь. Как сделать компактный усилитель и чтобы не было видно трансформаторов? Поразмыслив, попробовал перемотать ТВЗ пересчитав вторичку. Что сказать... звучит здорово, низы хоть отбавляй, но громоздко. Этот вариант сразу сошел на нет. Взял трансы от старого советского приемника альпинист 404. Измучившись все же намотал первичку проводом 0.08, но упустил момент, что первым слоем нужно было ложить вторичку и последним тоже. Когда понял свою ошибку, было уже поздно, а разматывать уже не было просто никаких нервов. Поэтому было намотано две вторички проводом 0.25 и запараллелены. Результат оказался неплохим, даже хорошим. Но как оказалось, пропали высокие частоты, так как намотал неправильно. Терпения уже не хватило и все бросив, пару дней находился в раздумьях.
Решение пришло неожиданно. Если не получается с трансформаторами, то нужно сделать так, чтобы лампа имела ну хотя бы вдвое меньшее сопротивление по выходу. В итоге получилась вот такая схема. В описании она не нуждается. Обе лампы работают запараллеленными.
Теперь о выборе ламп. Поэкспериментировав с тем, что имелось из ламп, использовал 6Н1П и 6Н23П. Именно эта комбинация дала самый хороший результат. До конечного результата были соотношения 6н1п+6н2п,6н3п+6н2п,6н1п+6н6п,6п23п+6н2п... и еще несколько. В каждом из вариантов появлялись свои явные недостатки. Недостаточно усиления, искажения на малой громкости, свист, металлический призвук и т.п. В дальнейшим было собрано два варианта усилителя 6Н1П+6Н23П, четырехламповый и двухламповый. В последнем результат значительно хуже, поскольку лампы работают в обычном включении и завал по низким частотам все же остался, пусть и значительно меньшим чем на 6н3п или 6н6п... Четырехламповый вариант меня радует и по сей день. Хорошие низы, прорисованные верха. Фотографии обоих вариантов выкладываю.
Несколько слов о настройке обеих схем. Важное условие: напряжения на катоде 6Н23П должны быть одинаковы и напряжение на выходе относительно минуса не должно превышать 125 Вольт. В противном случае появляется треск, как при плохом контакте на катодах допустимо 3.3-8 Вольт. Все зависит от ламп. Чем старее, тем выше на катоде. Эти величины были подобраны опытным путем.
Немного о применяемых лампах. Желательно ставить не б/у или хотя бы одинаково работавшие двумя половинками. Если лампа имеет разницу в наработке, то будет прослушиваться фон переменного тока при отсутствии сигнала. Сразу хочу предостеречь: не подключайте сразу наушники при первом включении после сборки. Замерьте напряжение на выходе: должно быть не более 0,3-0.5 Вольта. Если это значение выше, то конденсатор имеет утечку и требует замену. Как правило, это электролит.
Неполярные конденсаторы играют немаловажную роль: обогащают и подчеркивают высокие частоты. Поэтому подойдите как можно скрупулёзнее к выбору последних. Не стоит ставить квадратные в пластмассовом корпусе. И уж совсем не годятся МБМ. Самый хороший выбор - это наши отечественные коричневые слюдяные, марку не помню. Но найти на 1 микрофарад не возможно, а городить параллельно несколько штук нецелесообразно. Оптимальный вариант К73-17. Электролиты лучше импортные. Лучше всего фирмы рубикон на них так и написано. Другие более брендовые не предлагаю, поскольку цена за штуку астрономическая.
Несколько слов о наушниках. Китайские затычки даже не пробуйте. Не пожалейте три четыре тысячи, сходите в магазин и выберите самые чувствительные и высокоомные. И лучше всего как можно с большим диффузором. От некачественных наушников вы не получите никакой разницы и звука. В идеале самый замечательный вариант - это студийные профессиональные высокоомные наушники от 300 Ом и выше. Цена на такое изделие измеряется десятками тысяч, что просто немыслимо. Поэтому приобретает самое качественное из доступного. Тоже звучит очень недурно.
Питание я не затрагиваю. Возможны любые варианты, но не пытайтесь использовать электронный трансформатор в качестве повышающего. А для накала подходит лучше некуда, после небольшой переделки. Скинуть лишние витки.
Ну и как последнее к законченному девайсу: оформление. Что-то городить и слесарить из подручных материалов я не стал, как многие товарищи используют корпуса от сидюков да от старых усилителей, от всевозможных приборов. Мне хотелось чтобы вещь выглядела винтажно. Потратив еще неделю, обшарив магазины города купил 8 подсвечников из латуни и две шкатулки, одна из которых металл под золото. Подсвечники как раз подходят под размер панельки. Приклеивал супермоментом. Разбираем подсвечник, рассверливаем имеющиеся отверстия максимально побольше. Берем телескопическую антенну, подбираем колено по диаметру, обрезаем необходимую длину и собираем подсвечник. Припаиваем в верхней части и на гайку в нижней, в варианте с деревянной шкатулкой. Оставшиеся части подсвечников были собраны в три отдельных как дизайн для дополнения к конструкции.
Список радиоэлементов
| Обозначение | Тип | Номинал | Количество | Примечание | Магазин | Мой блокнот |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Двойной триод | 6Н1П | 1 | В блокнот | |||
| Двойной триод | 6Н23П | 1 | В блокнот | |||
| Резистор | 1 кОм | 2 | В блокнот | |||
| Резистор | 270 Ом | 4 | В блокнот | |||
| Резистор | 150 Ом | 1 | В блокнот | |||
| Резистор | 22 кОм | 1 |